Считается, что картофель способен заглушить большинство сорняков, поэтому в литературе часто встречаются рекомендации именно его высаживать на целинных и залежных землях. Но традиционная вспашка и боронование слишком трудоёмки. Многие огородники предпочитают использовать современные агротехнологии, позволяющие облегчить посадку картофеля на целине.
Посадка без предварительного перекапывания участка
Известный популяризатор теории органического земледелия Г.А. Кизима разработала методику посадки картофеля по принципу трёх «не»: не вскапывать землю, не полоть и не поливать грядки. Такая технология хорошо подходит для целины.
При помощи шнура и колышков намечают контуры будущей грядки: ширина должна быть 80–100 см, длина – произвольная. Если на будущей грядке выросла трава, её скашивают. На грядку насыпают слой мульчи (сена, прошлогодних листьев, скошенных сорняков) толщиной 5–6 см. Если для мульчирования используют солому, нужно заранее разбросать отравленные приманки для грызунов, иначе они съедят картофель.
Для посадки берут заранее озеленённые и пророщенные клубни с ростками длиной 3–4 см. Картофелины раскладывают на грядке в 2 ряда, в шахматном порядке. Расстояние между рядами – 40–50 см, между растениями в ряду – 25 см, от края грядки до ряда – 20–25 см. Затем грядку укрывают слоем мульчи толщиной 8–10 см, а сверху, чтобы мульчу не сдуло ветром, немного присыпают землёй.
Ширина междурядий – 80–100 см. Их засыпают слоем опилок толщиной 3–4 см. Под сеном и опилками корни сорняков перепреют и послужат дополнительным удобрением. Когда всходы достигнут 8–10 см, вместо окучивания на грядку (между кустами) выкладывают ещё один слой мульчи толщиной 5–6 см. В следующий раз грядку мульчируют, когда побеги вырастут до 15–20 см. Картофель «выкапывают» в обычные сроки.
Таким способом сажают картошку не только весной, но и летом, чтобы осенью получить урожай молодых клубней. Проблема в том, что некоторые сорняки (полынь, лебеда) угнетающе действуют на картофельные кусты. В корнях одуванчика часто обитают проволочники. Лучше не рассчитывать исключительно на эту технологию и не использовать её на слишком больших участках.
Посадка в лунки
Чтобы уменьшить вероятность поражения картофеля проволочником, описанную выше технологию можно немного усовершенствовать. Участок размечают так же, как в предыдущем случае. Целину под картофель не вскапывают, но в дёрне при помощи острой лопаты вырезают отверстия для клубней. В каждую лунку кладут горсть золы и луковую шелуху, по желанию – стакан компоста. Разложенные по лункам клубни укрывают мульчёй, в междурядьях насыпают слой опилок.
Вырезанный дёрн складывают вниз травой в отдельную кучу, которую поливают раствором препарата «Байкал ЭМ-1» и укрывают плёнкой. Некоторые овощеводы советуют не вырезать отверстия, а просто пробивать дёрн и класть под него клубни. Но это опасно, так как корни сорняков способны проколоть картофелины. Если дёрн плотный, то ростки картошки не смогут сквозь него пробиться.
Посадка под укрывной материал
Вместо мульчи разрешается использовать плёнку, чёрный спанбонд или просто картон. Пророщенные картофелины раскладывают по лункам c золой и луковой шелухой, сверху насыпают слой земли толщиной 5–6 см. В укрывном материале прорезают отверстия, соответствующие положению клубней на грядке, и накрывают посадки. Для экономии укрывного материала междурядья рекомендуется засыпать опилками.
Недостаток метода в том, что особо сильные и живучие сорняки, к примеру, крапива или осот, способны прорасти на стыках листов укрывного материала. Сорные растения придётся срезать всё лето.
Посадка под дёрн
Целинный участок размечают следующим образом: ширина грядки – 20 см, ширина междурядий – 60 см. Дёрн с грядок не снимают, но немного рубят лопатой. Междурядья делят на 2 полосы шириной по 30 см. Клубни раскладывают на грядках, на расстоянии 30–35 см друг от друга.
Полосы дёрна «выворачивают наизнанку» от центра междурядья таким образом, чтобы они легли на грядку. Расстояние между краями двух уложенных на грядку полос должно быть не менее 3–4 см: в эту щель пробьются ростки картофеля. Чтобы плодородная почва не выветривалась, сверху на дёрн насыпают тонкий слой травы. Междурядья засыпают опилками. Когда всходы достигнут 15–20 см, их окучивают.
Дёрн будет перегнивать всё лето, удобряя грядку и не давая взойти сорнякам. Осенью, после сбора урожая, рекомендуется засеять участок рожью, овсом, белой горчицей или масличной редькой.
Посадка после предварительного уничтожения сорняков
Если целинный участок – не единственный, лучше всего посадить на нём картофель на следующий год после частичного окультуривания. Весной участок разбивают на полосы шириной по 50 см. Через одну полосу укрывают толстым слоем сена или соломы.
Когда на свободных от мульчи полосах взойдут сорняки и достигнут высоты 10–15 см, сено сдвигают на них, по мере необходимости добавляя свежего. Очищенные от сорняков полосы слегка взрыхляют граблями и высевают белую горчицу: она помогает избавиться от проволочника. Через 1,5–2 месяца процедуру повторяют. Чтобы ускорить гниение сорняков под мульчёй, перед тем, как накрыть полосы, их проливают раствором препарата «Сияние-3». На зиму участок засевают рожью.
Весной уже можно будет посадить картофель на целине: благодаря горчице популяция проволочника значительно уменьшится, корни травы перепреют, а почва станет рыхлой.
(5)
Загрузка...